今冬知り合った０さん。クライミングがとっても上手。今シーズン中に、南沢大滝を経験してもらいたい…。・・・けれど、私自身はまだリードできない。
まぁ、リードできないところに行くべきではない、時期尚早、とも言えるのですが、かと言って、垂直もやらないでは、クライミング技術が向上できない・・・。それに視野も広がりません。
人工氷壁や南沢小滝って、多くの人が登って、段々がついてしまい、クライミング自体が簡単になっているのです。
なので、岩根や小滝で、自信をつけてしまって本番に行ってしまうと、”ああ勘違い・・・（汗）”となり、超危ないです。
本番では、小滝と同じように見える垂直の滝でも、誰も刺していない。いわば、カンニングなし！なので、岩根や小滝程度で培ったグレード感覚で出かけてしまうと、痛い目を見てしまいます。
それは師匠にも言われていました・・・「楽勝で登れったって？ふーん。段々のついている小滝程度ではね～」 まさしくその通り・・・（＾＾；）。
Ｏさん、今年アイス元年で、アイスのルートも経験したし、あとは大きな氷を体験するだけかな～と思っていました。
それに、ベテランとの山行は、単純な練習以外にも色々と学ぶことがたくさんあります。例えば、
ビレイヤーの位置とか、
中間支点の取り方とか、
ゼロピン目の取り方とか、
・・・というので、だれか大滝に連れて行ってくれないかな～と、方々に声をかけていたら、Ｋ田さんが誘ってくれました。やったあ～！
■ 前日の人工壁
Ｏさんは電車なので始発に乗っても、南沢到着が昼前になってしまうので、前日移動です。せっかく来てもらうので、少し早めに来てもらうことにしましたが、あいにくの雨。
十二ヶ岳の岩場で、マルチピッチのコールを教えようと思っていましたが、雨なので人工壁。被った壁がやりたいということなので、前回できなかった５．１０aを復習。まずはアップでトラバースをやってもらいます。
私もトラバースで持久力を付けているところで、辞めてしまったんだよなぁ・・・。トラバース課題を何度もやっていると、力を抜くことを覚えるらしいのですが、おと年の夏は調子よかったけど、もうやらなくなってしまった・・・。反省が必要です。
その後、被った壁をリードしてもらいました。が、途中敗退なので、”極地法”で（笑）。 極地法というのは、私たちの間の言葉で、リードできないときは、そこで降りて、次の人がリードする方式。じわじわ高度を上げる（笑）って意味です。
とりあえず被ったところで懸垂練習をした方が良いので、途中でリード＆フォローに替え、懸垂下降のセットを確認。２度目はカラビナ懸垂を教えました。最後はビレイヤーの自己脱出をやって終了。
・リードフォロー手順おさらい
・空中懸垂 （バックアップを付けて降りる）
・カラビナ懸垂
・自己脱出
こういうのは、器具との相性もあるので、あらかじめ本番前にやってみていることが大事ですが、人が多いクライミング練習の時は、終了点に二人で上がって、のんびりロープアップしている場合ではなく、なかなか機会が作りづらいので、空いている平日の時間にやっておくのが得策です。クライミングだけなら、一人でもボルジムで練習できますしね。
■ 今シーズン初の冬！
翌日は、なんと！雪！ やっぱり・・・甲府で降った雨は、山では雪ではないかと心配していたんです。
我が家のラシーン君は先日の南沢小滝山行でお亡くなりになり、現在、車がノーマルタイヤのジーノ君しか今いない・・・日野春を越えたあたりから路面に雪が出始め、小淵沢インター前の坂道では、発車が核心・・・（汗）。
急遽、電話。「道の駅小淵沢で拾ってください～」 鉢巻道路は雪でした。そして、山は冬日でした。
今シーズン初！というくらいの積雪量。美濃戸口で１０ｃｍ 小滝大滝で４０ｃｍのふかふか新雪。
余談ですが、この日、阿弥陀南稜で雪崩で死亡事故が起きました。ガイドパーティが率いる３人パーティで一人死亡。
八ヶ岳では、積雪が４０ｃｍを越えたら、新雪雪崩を心配しないといけません。特に地形的に危険な所にいないように。中岳沢や赤岩の頭下部、三叉峰ルンゼなど、雪崩れ地形は避けましょう。
南沢は小滝から先はノートレースでした。
■ 南沢小滝
南沢小滝では、基本の２点支持でのクライミングを教わりました。各自普通のラインを１本づつ登り、アップ。その後、右のラインの難しいほうへ・・・ここは５．９しかないそうですが、確実にムーブが必要そうでした・・・。７０ｍと長いロープだったので、１本でトップロープしながら、となりで同じロープでリード。
セミチューブと言うアックスは、ピックが半分に切ったチューブになっているから、セミチューブって言うんですね。やっとわかった。
氷が落ちなくて良いのだそうです。古いアックスの代表のように言われていますが、今でも、フリーソロでアイスを登るようなギリギリクライマーには好まれているアックスなのだそうです。
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| 正しいビレイ |
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| ムーブが面白いライン ５．９ |
昼ご飯を食べて、大滝へ移動・・・誰も来ていなくて、トップはラッセルでした。張り切るＯさん！頑張って～！
ラッセルも、下に氷があるほうが潜らなくて歩きやすく、踏まれていない側面のほうなど、腰まで埋まる・・・
大滝では、ベテラン２名がリード。私はビレイを担当しました。これはとても勉強になった。
≪ビレイ位置の決め方≫
・クライミングラインを考える
・クライミングラインのフォールラインから外れた位置（落氷があるところには立たない）で、もっとも滝に近い位置にビレイポイントを作る（ハンギングすること）
・１ピン目を取るまでは、ゼロピン目を取る
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| ランニングの取り方に注目 |
しかし、その後ビレイポイントを後退させたのですが、その位置はやはりリードするには向かない位置でした。トップロープでの確保地点としてはＯＫでしたが。
話を大滝に戻しますと、大滝は何度か来ていますが、以前、フォールラインに背を向けて立っていた先輩が、レンガ大の落氷を頭に受け、ヘルメットが割れていました。私はその割れた氷の片割れが、肩に当たって、帰ったら、あざになっていました・・・。
大事なことは、フォールラインに立たないということです。
私を含み、新人さん二人はトップロープで。私は今回は２登しましたが、とくに苦労せず登れました。ただ、この日は冬日で気温が日中も低く、寒気が強かったので（－１５度）、テムレスでは指先が冷たくなり、またパンプすると指が凍傷になりそうなくらい痛かったです・・・。テムレスではダメな日でした。ちゃんと皮のグローブももっていたのですが・・・。手首の当たりにホッカイロを張るとよいそうです。
この日は、私が夜２０時からレッスンを持っており、甲府に仕事で帰らなくてはならなかったので、１６時下山。１７時美濃戸口。１８時半甲府。
ジーノで帰ると時間がかかるので、送ってもらいました。ありがとうございました☆
≪クライミングメモ≫
・８０ｍの長いロープがあると良い
・ギリギリなので、トップロープのビレイでも末端を結んでおくこと（ローワーダウンで抜けたら最悪）
■ 角木場の氷柱
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| 氷柱 |
翌日は再度八ヶ岳へ。美濃戸口、角木場の氷柱です。
ここは去年、師匠が私のリード練習に選んでくれた場所の奥地です。角木場の氷柱は、トップロープを張るのが核心です。ＴＲを張るのに、懸垂か、確保が必要です。それは、隣のエリアも同じです。去年ちょっと苦労して師匠がトップロープを張ってくれたのに、私は氷柱全部は登れなかったんですよね。角木場は、ガイド山行でも使われた後らしく、トップロープを張るために、フィックスが張り巡らされていたそうです。
ここは落ちたら一巻の終わりですので、懸垂しながら行くのがベターです。こういう用途の懸垂では、センターマークがあるロープが便利です。
懸垂で川底に降り立ち、そこから登り始めます。
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| 落ちていたツララ 机大 |
≪氷柱登りの注意点≫
・落ちそうな弱弱しいツララは、あらかじめ落としてしまいます。
・その際は、頭上で叩かず、自分よりツララが下にある状態でツララを落とします。
・大きな氷柱も気温が上がれば、いつか崩落します。
・その時間帯は、１３時～１４時の間が最も確率が高いそうです。
・夕方になりまた冷えれば、登れる
・トップロープで登ること
・確実になるまでリードはしないこと
・ビレイ位置は後退すること（非常に大きな落がある。今回も氷だけでなく岩も落ちました）
各自３本づつ・・・念願の凸型氷柱ですが、上部がかぶっていて、易しいラインでも５．１０Ａ、かぶっていると、５．１０ｂかｃ・・・完全にぶら下がるので、腕力の問題になります。
■トップロープ
トップロープクライミングは、カンタンと言われていますが、トップロープでも振られるという問題ががります。
今回は登りたかったのは、支点より、右のライン。「張るとフラれるから緩めに出していますよ～」と声をかけていました。
そもそも、トップロープで張り気味は嫌いなほうです。しかし、この氷柱にフラれ止めのアイススクリューを打つには直上の氷が悪く・・・アックスを一撃すると落ちる落ちる・・・氷が落ちます。
それに振られるので、思い切っては行けないし・・・。で、ラインを変えました。パツパツにタイトにトップロープで引いても、アイスに向かい合うように引かれるライン。氷柱の側壁です。こうすると、ロープを張り気味にしても大丈夫です。それでもけっこう氷がデリケートで登るのは大変でした。
フラれ止めを打つのも核心ですね～
■ ３ラインづつ
１本目、私はパンプしてしまいました。やはり一日の一本目から、かぶっているところだと動きが悪い。その上、かぶっているので、パンプが来やすい。しかも氷が固く、足もハズれ、落ちること３回（汗）。
いや～これだからトップロープでないと。それで、これは足が課題と感じました。またアックステンションでレストして、腕のパンプを抜く技は５級へ進む段階では必須ですね。
でも、これが５．１０aに過ぎないのは分かった。腕にくる、かぶった核心部は、ほんのちょっとで後は足で立てるからです。
２本目は、フラッギング、ヒールフック、ステミングもあり、かなりアルパイン的で面白いラインでした。これはアックステンションでのレストは１回で済んだ。
３本目は、もう氷が落ちそうで、冷や冷や・・・氷の後ろに透けたところが見え、水が流れている！フッキングで掛けたところが、抜けること、抜けること・・・。怖くなった・・・。
昼過ぎに氷柱登りは終わり、Ｈ＆Ｊでスパゲッティを食べて解散としました。（食事すると駐車無料）
楽しく勉強になるアイス二日間でした。
≪クライミングメモ≫
・日が当たらないゲレンデが良い
・７０ｍロープが必要
■ まとめ
南沢大滝・小滝は、四級～Ⅴ級の課題です。四級でしっかりリードできるようになることが先決ですが、そのためには多少の垂直＝５級の経験も必要です。
４級ではムーブは正対でなんとかなります。フラッギングを始め、２点支持のムーブは、あれば楽に登れるが、なくても登れます。それより確実に落ちないことを身に着けるのが四級の氷です。
一方、氷柱は確実に５級より上です。６級の氷となるため、確実に二点支持のムーブがあるほうが、楽ができますし、確実性も高まります。難しい氷で、身体能力とトレーニングが必要です。
どちらかが欠けても危険ですので、きちんと登れるようになってからしかリードは無理です。
考えてみれば、峰ノ松目沢Ｆ８は、小滝程度の高さで、氷柱でした。しかも取り付いてみたら、とても堅くて、あまりアイゼンの蹴り込みで刺さらなかった・・・ので、敗退は正解でした。
今回は、
新人 → 初めての大滝で大感動！
アイス３年目→ リードの勉強中 ふむふむ～ ＆ なるほど～
ベテラン（２０年） → リードを実践中 場数！
ベテラン（アイス歴３５年）→ 軽いゲレンデで、のんびりリハビリ～
と、それぞれの課題が上手く組み合わさって、皆が満足できた山行でした☆
一番頑張ったのはベテランなんですが・・・（笑） 新人さんもテンションにはなりましたが、ガッツを見せてくれました。
私も、クライミングは、岩もやる前に、南沢大滝が初めて。当時は”テンション”という言葉も知らず、トップロープの意味合いも分かっておらず、落ちたら死ぬ～と、思ってのぼっていたんですよね～（笑）
初めて１登目で、上り詰める前に落ち、失意で降りてきたら、先輩が優しく、「テンションって言ってもいいんだよ～」と言ってくれて、ビックリ仰天・・・。テンションって発想自体がなかったんですよね。
３登目で上まで登ったのですが、登れた時には「登れた、登れた」と皆が喜んでくれましたっけ。
そんな程度が新人の常で、体全体が力みまくっていたので、帰ったら、超ぐったりしていました・・・今は、２日連続で登っても、まだ登れそうです。
上手になったのではなく、ギリギリになる前に辞めるようになっただけ・・・のような気がしないでもないです（笑）。
■ 関連サイト
連れて行ってくださったＫ田さんのサイト
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| かかとにもツメがあるアイゼン |
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